Воины Старатели


Пятница, 22.09.2017, 09:24


Приветствую Вас Гость | RSS


Главная | мот - Форум | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Test category » флудильня » мот (мотоцикл)
мот
[blood-niy]


:-(


[blood-niy]


:-(


[blood-niy]


:-(


Светодиодные стоп и габаритыДля снижения нагрузки на аккумулятор, стоп-сигнал и габариты были переделаны на светодиодные. Подробнее тема светодиодов и их питания раскрыта 
здесь, за что автору спасибо.Передний габаритПроводка фары сразу была заменена на аналогичную от разбитой автомобильной, которых полно в любом автосервисе. У нее хоть клеммы нормальные и обжаты по-человечески. На заводе обжали так, что оплавился корпус фары с родной лампочкой 35/35 Вт. После поставил лампу 55/60 Вт и никаких проблем.При установке светодиода в фару оставил возможность возвращения к лампочке (или светодиоду с цоколем под лампу). Для этого к разъему лампы габарита подпаял пару проводов с маленьким разъемом на конце, который подключается к схеме питания светодиода. Схема питания представляет собой стабилизатор тока на 50 мА, выполненный на маленьком кусочке текстолита и обтянутый куском термоусадочного кембрика. На выходе эти самые 50 мА идут на светодиод, который просто вклеил термоклеем в пластиковый патрон аналогичный тому, что оставлен под лампу. Светодиод использовал сверхъяркий белый Vishay 90" 1900 мКд. Если светодиод по каким-либо причинам перестанет светить, то нужно просто отсоединить разъем стабилизатора тока и вставить лампочку в патрон. 
Задний фонарьДля фонаря изготовил плату, которую видно на фото. На плате разместил клеммник для подключения (отключения) проводов, защитные диоды и предохранители, а также два стабилизатора тока (300 мА для стопа и 100 мА для габарита) и светодиоды.На стоп работают 15 светодиодов King Bright L-7676 CSEC-H, соединенные в пять цепочек по три светодиода.Роль габарита выполняют 3 красных светодиода Vishay TLWR7900 90" 3000 мКд. Еще два желтых TLWY8600 60" 3750 мКд направлены на номер.В нижней части платы просверлены два отверстия для закрепления платы на штатных стойках фонаря. Для этого в стойках рассверлил отверстия до 4 мм, удлинил и усилил стойки кусками шланга нужной длины и диаметра, а с обратной стороны вставил внутрь стоек две самоконтрящиеся гайки М4.В верхней части платы по бокам сделаны две полукруглые проточки, а в стойках отражателя стопа сделаны два пропила на половину диаметра стоек (до ребра жесткости), внутрь стоек вставлены куски разрезанного вдоль шланга.Плата фонаря просовывается в прорези в верхних стойках и фиксируется в них, когда вставленные внутрь стоек шланги попадают в полукруглые пропилы на плате. Нижняя часть платы закрепляется двумя винтами М4х25.Плата фонаря со всеми расположенными на ней элементами легко снимается и ставится на место без снятия всего фонаря с мотоцикла, что удобно в случае ремонта, если он понадобится. Аналогично стопу и габаритам была сделана светодиодная подсветка спидометра.


[blood-niy]


:-(


Улучшение работы зажиганияСкажу сразу, что идея не моя, и даже не знаю кто автор, а процитирую человека, который ее в свое время предложил на одном из мотофорумов и подробно объяснил, как это работает.
"Можно легко определить, не проводя серьезных изменений, насколько ограничение максимальных оборотов двигателя именно системой зажигания (речь идет о зажигании с КЭТ, БКС и БКТ) актуально для того, или иного случая. Для этого последовательно, в разрыв цепи между БКСом и катушкой зажигания, подключается конденсатор емкостью 2 - 3 мкФ и напряжением не ниже 100 вольт (лучше через времянку, отсоединив клемму от бобины, чтоб не портить заводскую проводку). Это приведет к сокращению длительности искрообразующего процесса, снижению потребляемой системой зажигания мощности в целом, и соответствующему увеличению максимального значения частоты надежного искрообразования. Для постоянного использования этот способ не может быть рекомендован, так как при сокращении длительности искры в первую очередь резко ухудшаются пусковые характеристики двигателя.Вышеописанный способ удобен тем, что позволяет быстро и просто (провод идущий к БКС отключается от клеммы катушки зажигания, а конденсатор включается между ним и клеммой), без разборки и последующей юстировки генератора (особенно не хочется что-либо разбирать и сбивать заводские регулировки на новом аппарате), определить в каждом конкретном случае, что даст сдвиг предельной рабочей частоты системы зажигания в сторону более высоких оборотов двигателя, и есть ли в этом необходимость вообще.Физический смысл этого способа заключается в том, что дополнительный конденсатор включенный последовательно с накопительным конденсатором БКСа образуют конденсатор меньшей емкости, т.е. взамен штатного в БКСе как бы "устанавливается" конденсатор примерно в два раза меньшей емкости. А конденсатор меньшей емкости и легче зарядить - этим объясняется снижение потребляемой мощности, и (учитывая практически линейную зависимость роста потребляемой мощности с повышением оборотов двигателя в данной системе зажигания) соответствующее смещение максимального значения частоты искрообразования в сторону более высоких оборотов. Однако уменьшение емкости накопительного конденсатора приводит к сокращению длительности периода колебательного процесса в контуре образованным им и индуктивностью первичной обмотки катушки зажигания и соответственно длительности искрового разряда, что резко ухудшает пуск холодного двигателя и его работу на обедненных смесях. Налицо улучшение одних характеристик за счет ухудшения других. Реально "сдвиг" может достигать в этом случае 60 - 80 % если ограничение максимальных оборотов двигателя определено системой зажигания, а не другими причинами.Другой способ повышения максимальной частоты искрообразования связан не с уменьшением потребляемой системой зажигания мощности (и ухудшением соответственно других характеристик), а с более полным использованием энергии обмотки зажигания генератора. Дело в том, что штатный выпрямитель БКСа представляет собой объединение однополупериодного выпрямителя и вспомогательного удвоителя напряжения (описание их совместной работы лучше опустить - не так все просто), при этом энергия положительной полуволны импульсов обмотки зажигания используется полностью, а отрицательной лишь частично. Применение двухполупериодного мостового выпрямителя вместо штатного позволяет использовать энергию обеих полуволн полностью. Проще всего это сделать следующим образом: установить миниатюрный мостик (или сборку из четырех диодов) напряжением не менее 600 вольт в непосредственной близости от обмотки зажигания, отключить выводы катушки: один от массы, другой от клеммы "З" разъема идущего к БКС, и присоединить их к знакопеременным выводам моста, минусовой вывод моста соединить с массой, а положительный с клеммой "З". Выпрямитель БКСа при этом блокируется и играет лишь роль проводника.Проводка и БКС при этом остаются штатными. Этот способ позволяет достичь "сдвига" на 30 - 40 % не ухудшая других характеристик системы зажигания, и способен "разогнать" двигатель до 9000 - 10000 об/мин, что порой вполне достаточно.Первый способ лучше использовать как временный - контрольный, а второй как уже стационарный, при получении положительных результатов от применения первого. Войтенко применил оба этих способа (схемотехнически), а пусковые характеристики улучшил увеличением зарядного напряжения накопительного конденсатора и зазора в свече, что повышает напряженность вторичных цепей и увеличивает вероятность их пробоя вне искрового промежутка вплоть до выхода из строя катушки зажигания"




[blood-niy]


:-(


Автор написанного текста: Ted (31 Мар, 2003 г. - 07:43) с форума www.motodom.net.Фото. Диодный мост на статоре генератора и новый жгут проводов 

На фотографиях показан второй способ в моем исполнении. Для установки моста пришлось достать из генератора все обмотки (велик риск их повредить и испортить генератор, поэтому много раз подумайте, прежде чем их доставать), минусовые концы обмоток освещения и зажигания распаяны, и к выводам обмоток припаяны новые провода. Эти провода (их будет шесть (6), по два на освещение, зажигание и датчик) надо вывести наружу и собрать генератор. После этого оба конца обмотки зажигания (которая прикрыта стальным экраном) припаиваются к переменным выводам диодного моста, минусовой вывод моста и минусовой конец обмотки освещения надо пустить на массу (можно под винт крепления статора генератора). Плюсовой вывод моста, второй конец обмотки освещения и провода датчика подключаются к штатной проводке идущей на БКС.Не путайте местами провода датчика зажигания, если перепутаете - будет огромное опережение зажигания, вплоть до вращения коленвала в обратную сторону (как это было у меня).Желательно заменить стандартный, крайне ненадежный разъем на подходящий с фиксацией, родной частенько отходит и, то свет пропадает, то зажигание мозги парит.Ответственно подходите к закреплению деталей, открутившийся винт - это почти всегда выход генератора из строя. Винт примагничивается к ротору рвет обмотки. Поэтому надежно крепите диодный мост, а винты крепления статора лучше заменить на новые, более длинные (резьбы в картере хватает с запасом), купленные в автозапчастях М5*20 (называются винты крепления карбюратора от жигулей). У них гровер, который не снимается с винта и не потеряется, и более удобная головка под крестовую отвертку. В местах выхода проводов из корпуса статора обязательно надевайте резиновые втулки (в тех же автозапчастях продаются) иначе изоляции проводов надолго не хватит.Теперь самое главное. Будьте готовы, что не заметите результатов после установки диодного моста. По моим ощущениям, стало лучше искрообразование на высоких оборотах, максимальные обороты двигателя не увеличились, но набираются стабильнее и почти без перебоев. Запуск стал проще. Но это все субъективные ощущения, ничем не подтвержденные. Поэтому думайте, ставить или нет.



[blood-niy]


:-(


Подготовка мотоцикла к зимеВсе читали множество статей в Интернете и в журналах про подготовку мотоцикла к зимовке, но везде говорится о консервации дорогих мотоциклов, с элементами рекламы средств по уходу. Методы и применяемые материалы там тоже соответственно дорогие. Большинство из этих рекомендаций применимы к любой мототехнике, но для отечественной - это, по-моему, будет слишком, хотя некоторые со мной и не согласятся. Поэтому сейчас не буду рассказывать какими препаратами нужно консервировать технику, а просто приведу минимальный (а в некоторых случаях и максимальный), но вполне достаточный перечень операций применимых к Курьеру, которые стараюсь выполнять сам перед отправкой мотоцикла на зимнюю спячку, не опасаясь за его состояние весной.1. Для начала надо тщательно, со щеткой и шампунем помыть мотоцикл и высушить его. Чтобы ускорить процесс сушки скрытых поверхностей можно покататься, но по чистой дороге, чтобы не пачкаться. Из труднодоступных мест удобно выдувать воду сжатым воздухом.2. После того как все высохнет можно приступать к полировке краски, это не обязательно, но отполированная поверхность помимо того, что радует глаз, еще меньше подвержена коррозии и к ней не так активно пристает пыль и другие загрязнения. Весной протрете моцик тряпочкой, и он как новый.3. Хромированные поверхности, особенно обода колес и трубы вилки очень быстро ржавеют, поэтому их, как минимум, надо покрыть тонким слоем смазки. А лучше перед смазкой их обработать средством для полировки хрома, заодно появившуюся ржавчину удалите (если она еще не запущена), и приостановите появление новой. После полировки либо намажьте обода консистентной смазкой (старайтесь не попадать на покрышки), либо воспользуйтесь спреем, лучше густым силиконовым с распылительной головкой, он еще не раз пригодится. Еще не забудьте про перья вилки. Вода, попавшая туда, долго не сохнет и может привести к ржавчине на перьях (и очень часто приводит), тогда нормальной работы вилки не дождетесь. Поэтому оттяните гофры вниз, вытрите воду и обрызгайте перья смазкой. Также не помешает "брызнуть" на шток заднего амортизатора, и штоку полезно и сальнику приятно.4. Различные резинки: гофры вилки и цепи, диафрагму воздушного фильтра, покрышки, резинки, через которые крепится руль, разные защитные колпачки и т.д. очень любят дубеть и трескаться на морозе (и на солнце тоже). Поэтому крайне желательно все РТИ обработать силиконовой смазкой. Это должно замедлить их растрескивание, хотя на некоторые отечественные резинки это похоже не распространяется (из личного опыта).5. Чтобы защитить поршневую от возможной коррозии нужно отвернуть свечу, и шприцем влить туда около 5-10 мл моторного масла, после этого сделать киком пару оборотов коленвала и завернуть свечу.


[blood-niy]


:-(


6. Чтобы холодный и влажный воздух не пробрался в цилиндр, надо заткнуть отверстие глушителя подходящим предметом. Здесь удобно пользоваться лампочкой на 21 Вт и куском промасленной тряпки. Если не лень, можно еще воздушный фильтр заклеить.7. Теперь надо залить бак бензином под горлышко, чтобы он не ржавел изнутри. А минимальная площадь контакта топлива с кислородом воздуха уменьшит его испарение и разложение, также меньше влаги из воздуха попадет в топливную систему. Различными стабилизаторами топлива в данном случае пользоваться не обязательно, за несколько месяцев ничего криминального с ним не случится. Можно залить немного спирта в бак, он свяжет воду и бензин. И не забудьте закрыть топливный краник на всякий случай.8. Снимите правую крышку двигателя и хорошо смажьте цепь, чтобы ее ролики и втулки не приржавели друг к другу, а звенья не потеряли подвижность. Ведь обычно в сезон смазывать цепь многим лень, смажьте хоть перед зимой.9. Если на вашем мотоцикле есть аккумулятор, то хотя бы зарядите его полностью. А лучше снять и принести домой - он и дома пригодится. Про контрольно-тренировочные циклы рассказывать не буду. Достаточно разрядить его, снова зарядить и поставить в теплый угол, чтобы не мешался.10. Электрические соединения, клеммы желательно обработать смазкой типа WD-40, либо специальной смазкой для вытеснения влаги с клемм, либо все той же силиконовой. Это спасет клеммы от окисления, ведь сложно хорошо помыть мотоцикл не налив воды в электрику.11. Масло в КПП перед зимой можно не менять, замените весной после пробной поездки.12. Вот теперь можно смело поставить свой мотоцикл на центральную подставку, снизить давление в шинах до 0,5-1 атм. и накрыть чехлом.Вот вроде и все рассказал, может чего и забыл. Но для того чтобы ваш ЗиД был весной в том же состоянии, каким вы его оставили осенью, этого более чем достаточно.


Форум » Test category » флудильня » мот (мотоцикл)
Страница 1 из 11
Поиск:


Copyright MyCorp © 2017   Бесплатный хостинг uCoz